Adumars piguet royal oak offshore – רויאל אוק אופשור

Credit by: www.audemarspiguet.com

Audemars Piguet Royal Oak Offshore הוא שעון שנועד להתפתח, ושינויים בעיצוב שלו התרחשו כמעט באופן מיידי ולאורך השנים הראשונות לייצור שלו. השעונים המוקדמים האלה – שנעשו במהלך ההרצה המקורית של ה-Ref. 25721ST – הוכיח עד כמה "החיה" יכול להיות רב תכליתי וסחיר, ועם הזמן והדמיון, השינויים המצטברים הללו הפכו את מה שהיה פעם שעון לא פופולרי לעיצוב איקוני. 

יותר מ-25 שנים לאחר השקתו, ה-Offshore הוא שעון שחצב בקטלוג Audemars Piguet את מיקומו הייחודי והמעט בלתי צפוי. כיום, יצרנית השענים השוויצרית מציעה יותר מארבעים דגמי Offshore שונים, החל מהדורה מחודשת נאמנה של הכרונוגרף המקורי, שיוצרה בשנת 1993, ועד לגרסאות הרבה יותר מסובכות הכוללות סיבוכים ברמה גבוהה וחומרים אוונגרדיים. ישנם גם מספר דגמים מוסמכים של ISO המיועדים לצלילה פנאי הכוללים כתר מוברג בודד, ולמרות שהם שונים למדי מה-Offshore המקורי, הם נושאים את שמו – זה משקלו.

Audemars Piguet הסתמכה עליו כדי לספק ריגוש, וחשוב מכך, לייצר מכירות, מה שהוביל למעמדה הדומיננטי בקטלוג החברה – עמדה שאחראית חלקית להכנסת, בשנה שעברה, של הקוד 11:59, א. משפחה חדשה לגמרי של שעונים שנועדה להפחית את התלות של המותג בכל דבר עם המילה "Oak" בשמה.

אבל הפופולריות שה-Offshore נהנית ממנה היום מגיעה רק לאחר כמה ניסויים עם העיצוב המקורי שלו. לאחר הצגתו ב-1993 כ"סתם" פריט יום נישואין לרויאל אוק המקורי, ה-Offshore הפך במהרה לשטח הניסויים המועדף על החברה לחומרים חדשים, מהדורות מוגבלות ואישורים בעלי פרופיל גבוה.

royal oak offshore

אכן אי אפשר לדבר על ה-Royal Oak Offshore מבלי לדבר קודם על ה-Royal Oak, שעון כל כך נוכח בעיצוב ה-Offshore עד שאודמר פיג'ה לא הצליח להוריד את שמו מהקו החדש. זה, והעובדה שה-Offshore הוא חתיכת יום נישואין, כמובן.

ה-Royal Oak, שהושק בשנת 1972, הוא שעון ששינה את Audemars Piguet. הוא הציג הגדרה חדשה של יוקרה, מיקם את המותג כמוביל של פלח מוצרים מתפתח, ואולי יותר משמעותי, שינה את התרבות בתוך הייצור – החברה בקושי עבדה עם נירוסטה עד לאותה נקודה. עבור ז'ורז' גולאי, נשיא החברה בין 1966 ל-1987, זה היה מהלך אמיץ אך כזה שנדרש להמריץ מחדש את המותג ולייצר מכירות, לאחר שנים של ירידה מתמדת.

ה-Royal Oak היה שעון הספורט היוקרתי הראשון מנירוסטה עם צמיד משולב, פרדוקס מעניין. מצד אחד הוא היה עשוי מפלדה – ודי הרבה חלקי פלדה לצורך העניין – ומצד שני, הוא היה עשוי כל כך עדין שעלה יותר משעון זהב יוקרתי. בתוך ה-Royal Oak הייתה התנועה האוטומטית הדקה בעולם עם חלון תאריך, קליבר 2121, ובחוץ היה מארז שקיבל את רמת הגימור ששמורה בעבר למתכות יקרות.

הרויאל אוק לא היה מקובל בכל העולם בהתחלה, אך עד מהרה מצא את עצמו מאמצת סיבוכים וחומרי מקרה אחרים. היכולת של הדגם להפוך למשהו אחר שמרה אותו רלוונטי לאורך השנים, ותוביל לאבולוציה הדרסטית ביותר שלו בערב יום השנה ה-20 שלה.

אחד מחידושי השעונים השנויים במחלוקת אך בסופו של דבר המשפיעים ביותר של המאה ה-20, ה-Royal Oak Offshore הרגיש מוכר במובנים רבים – הלוח המתומן עם הברגים לכאורה, חוגת ה"שטיח" דמוית הרשת ועיצוב הצמיד המשולב נותרו כולם – אבל ב חבילה גדולה בהרבה, 42 מ"מ.

בעודו נאמן לדיירי הליבה של העיצוב של ג'נטה – הלוח המתומן והחוגה של טפיסרי – עמנואל גוייט הזריק מעט טסטוסטרון לקו, שבאופן מכריע, קיבל בברכה כרונוגרף בפעם הראשונה אי פעם, והציג את פרטי הגומי Therban®.

אאודמארס פיגה עבדה אפוא זמן רב מאחורי הקלעים על פיתוח היצירה החדשה, ולמרבה האירוניה, החברה התמודדה עם סיבוכים שעיכבו את הצגת השעון עד 1993, שנה אחת לאחר יום השנה לאבן הדרך של ה-Royal Oak. "הבנייה לקחה זמן כי היא מעולם לא הייתה פשוטה כמו רק להפוך אותה לגדולה יותר", אומר ארכיון המוזיאון של אודמארס פיגה, רפאל בלסטרה.

הסיבות ל"עלייה במשקל" זו לא היו רק קוסמטיות, אלא תוצאה ישירה של הנדסה מחדש שלו, ותוספת של: מודול כרונוגרף Dubois-Depraz ל-JLC קליבר 888 הקיים של השעון, כלוב מברזל רך המגן עליו מפני שדות מגנטיים, ואוגן חיצוני על החוגה עבור קנה המידה הטכימטר – מה שהופך את ה-Offshore לאחת הדוגמאות היותר מילוליות של עקרון העיצוב "הצורה בעקבות הפונקציה" של ייצור שעונים עכשווי.

בדיוק כמו הרויאל אוק ב-1972, ה-Offshore ספג ביקורת קשה בהתחלה: גדול מדי, שונה מדי. השעון זכה לביקורת מכל עבר, ואולי בעיקר מאלה שעבדו על הרויאל אוק המקורי. במקום להחמיא ליוצר המקורי שלו, הפרופורציות המוגזמות של ה-Offshore הכעיסו את ג'רלד ג'נטה והמעצב השוויצרי מתח ביקורת פומבית על החלטת החברה להשתמש בשמו של ה-Royal Oak כדי לקדם שעון שלדעתו הסיר את מהותו.

במידה מסוימת, הציבור הרחב, שלא היה שותף להטיה הברורה של ג'נטה, הרגיש אותו הדבר, ובדיוק כמו הרויאל אוק ב-1972, ה-Offshore עשה רושם ראשוני גרוע ביריד. "הרבה אנשים שפטו את השעון הזה לטעות עבור אודמארס פיגה", מודה בלסטרה. "הם לא אהבו את זה".

בעוד שה-Offshore לא התקבל על ידי קהל הלקוחות הטיפוסי של החברה, הוא גם הביא פנים חדשות לדוכן Audemars Piguet, ובדיוק כמו ה-Royal Oak, הוא מצא בסופו של דבר מעריצים… באיטליה, שם הוא הפך לחביב בקרב איטלקים צעירים ועשירים. זה זכה להכרה נוספת כאשר אחד הספורטאים האהובים ביותר במדינה, אלברטו טומבה, החל לענוד את השעון.

גיבור לאומי, זוכה שלוש מדליות זהב אולימפיות בסקי אלפיני, טומבה "לה בומבה" היה הראשון מבין דמויות גדולות יותר מאשר חיות שדפו את ה-Offshore על פרק כף היד שלהן והפכו לשגריר של המותג, ועד מהרה ייצרה אודמר פיגה את השעון. המוקד של קמפיינים שיווקיים בעלי פרופיל גבוה ומהדורות מוגבלות שהעניקו לחברה נראות כמו שהיא נהנתה רק לעתים רחוקות.

שיתופי פעולה עם נהגי הפורמולה 1 מייקל שומאכר ורובנס בריצ'לו, והשחקן ההוליוודי ארנולד שוורצנגר גרמו לאודמר פיג'ה להכרה בינלאומית, והכרת המותג הייתה החזקה ביותר דרך ה-Offshore – משהו שאף אחד בשוויץ לא היה מאמין רק כמה עשורים קודם לכן.

לעוד על שעוני רולקס