Audemars piguet code – אודמר פיגה קוד 11.59

Credit by: www.audemarspiguet.com

audemars piguet code – אם אתה מכיר את תעשיית השעונים השוויצרית, תדע שכאשר מותג – במיוחד גדול ומסורתי ישן – עושה משהו קטן, זה עניין גדול למדי. אז כשמותג עושה משהו גדול, הוא מונומנטלי באופן חיובי. בתחילת 2019, Audemars Piguet עשה משהו גדול על ידי שחרור הקוד 11.59, מתוך כוונה לסיים את ההסתמכות שלו על Royal Oak האייקוני. עם זאת, התגובה לא הייתה בדיוק מה שהם ציפו.

אודמר פיגה קוד 11.59

קוד 11.59 לוקח את שמו מהדקה שלפני חצות, רמיזה לציפייה ליום חדש, ובהרחבה גם חיבוק של העתיד. עם הקולקציה הזו, אודמר פיג'ה בחרה לאמץ את העתיד הזה לפחות בחלקו על ידי תיעול החידוש העיצובי המצליח ביותר בעברה, כלומר המסגרת המתומנת שהגדירה את קולקציית Royal Oak מאז הופעת הבכורה שלה ב-1972. כאן משמש המתומן עבור המארז באמצע, בעוד שצורות עגולות משמשות למסגרת ולגב. התכונה האסתטית המגדירה האחרת של המארז Code 11:59 הם זיזי העיצוב הפתוח החדשים, שהחלקים העליונים שלהם מרותכים למסגרת העגולה, בעוד שהחלקים התחתונים נשענים אל גב המארז.

גם גבישי הספיר מעל החוגות ראויים לציון, וכוללים פרופיל חדש, "מעוגל כפול": המשטח הפנימי בצורת כיפה, בעוד המשטח החיצוני מעוקל אנכית משעה 6 עד 12 – עיצוב אופטי קעור/קמור ש-AP אומר ישפר את פרטי החוגה. הקריסטלים משתרעים מקצה לקצה של המסגרת הדקה מאוד, והגבישים מכוסים בקצוות משופשפים מלוטשים. על החוגות מאפיין חדש נוסף: לוגו 3D מוגבה, העשוי משכבות דקות של זהב בתהליך כימי הנקרא צמיחה גלוונית, כאשר כל אות בלוגו מחוברת בקישור דק לשיער. לא פחות משישה קליברים בבית, שלושה מהם חדשים, משולבים ב-13 הדגמים החדשים המרכיבים את הקולקציה. סביר להניח שנצלול עמוק יותר לתוך רוב הדגמים הללו בשבועות ובחודשים הקרובים, אבל הנה סקירה כללית של כל 13.

מארז הקוד 11.59

הקוד 11.59 Selfwinding (ארבע אסמכתאות, שתיים בזהב ורוד, עם חוגות לבן או שחור לכה; שניים בזהב לבן עם חוגות כחולות או שחורות לכה) נמצא במארז בקוטר 41 מ"מ עם תצוגת זמן פשוטה בשלוש ידיים עם חלון תאריך בשעה 4:30. ספרות השעות הערביות המעוקלות והמדדים עשויים מאותו זהב כמו המארזים, והחוגה מוקפת בסולם דקות/שניות חיצוניות עם ספרות ערביות בסמני 5 הדקות. שעון זה מופעל על ידי ה-Calibre 4302 האוטומטי, עם 32 תכשיטים, תדר של 28,800 vph, ועתודה של 70 שעות.

חוגת הקוד 11.59

הקוד 11.59 Perpetual Calendar, ש-AP מתארת כ"שעון אסטרונומי פר אקסלנס", מושך תשומת לב מיידית עם חוגת האוונטורין הכחול כהה שלו שמתעלת את המראה של שמי לילה מוארים בכוכבים. תצוגות לוח השנה התמידיות שלה נמצאות על חוגים משנה בולטים בשעה 9 (יום), בשעה 12 (חודש ושנה מעוברת), ושעה 3 (תאריך), יחד עם חיווי של שלב הירח אסטרונומי בשעה 6 שעון וכבונוס, ציון שבוע השנה על טבעת פרקים ממוספרת 1-52 המקיפה את החוגה. בתוך מארז של 41 מ"מ של זהב ורדרד 18 קראט מנצח את קליבר הייצור המתפתל עצמי 5134, אותה תנועה שמניעה את לוח השנה התמידי של Royal Oak שהוצג לפני כמה שנים.

ההיסטוריה של הקוד 11.59

בואו נסובב קצת אחורה כדי לראות איך הגענו עכשיו. המקום הטוב ביותר להתחיל בו הוא תחילת שנות השבעים, כאשר אודמר פיג'ה התקרבה לשנת המאה שלה. אבל למרבה הצער זה לא נראה כמו זמן לחגוג; מאז השפל הגדול של שנות ה-30, הונו של המותג סבל מירידה איטית אך בלתי נמנעת. אנשים פשוט לא קנו את שעוני הזהב המורכבים, המסובכים והיקרים שפעם היו הטובים בעולם – וגם עלייתו של שעון הקוורץ הזול לא עזרה.

החברה וקרוב למאה שנות עסקיה נידונו. לנוכח הייאוש המוחלט, היה סיכוי לברד אחרון מרי, ניסיון לעשות או למות לא רק להמציא מחדש את המותג, אלא גם את השעון. כל תקווה נחה במוחו של המעצב הבא ז'רלד ג'נטה, שחגג ציון דרך משלו – יום הולדתו הארבעים. הבריף היה פשוט בצורה מטעה: עצב שעון פלדה יוצא דופן. היכן שאודמר פיג'ה תמיד שמר על המסורת, כעת היא רדפה אחר הסגנון.

התוצאה הייתה מדהימה. קשה לתאר עד כמה היה הרויאל אוק שערורייתי ובלתי צפוי כשיצא לאקרנים בשנת 1972. המותג העתיק והמיושן הזה שיצר שעוני זהב דקים לבושים בחוגות עדינות הוציא מפלצת, שכמותה לא רק שמעולם לא הייתה נראה בעבר, אבל יכתיב את הסגנון של דור. פאטק פיליפ, Vacheron Constantin, Rolex, IWC, Bulova ואפילו קוורץ הצרות סייקו היו מעתיקים בהכרח את הטוטם הזה של בית הספר החדש לייצור שעונים.

אבל הרויאל אוק לא היה רק ​​שעון חדש – זה היה גישה חדשה. בעולם חדש של טכנולוגיה שבו השעון המכני נכחד, הוא הפך אותו למבוקש שוב. המראה הנועז, הזוויתי והאגרסיבי של ה-Royal Oak יחד עם המסורת של יצירת שעונים מכאנית וגימור ידני יוצרו עבור שעון שנמכר כמו, ובכן – Audemars Piguet Royal Oak. המותג התכוון לייצר רק 1,000 חתיכות – ובסופו של דבר קיבל הזמנות לכך בצרפת ובאיטליה בלבד.

והסיפור לא נעצר שם. התקדמו לתחילת שנות ה-90, ולמרות הצלחתו של הרויאל אוק, הענף בכללותו עדיין היה בדעיכה. מחשש שהעניין בשעונים מכניים הולך ופוחת שוב, אודמר פיגה הפנתה את תשומת ליבו למעצב עמנואל גוייט, שהוטל עליו אתגר אחר, אם כי לא פחות מסובך: להמציא מחדש את הרויאל אוק לקהל מודרני.

בפעם השנייה, אודמר פיג'ה שלף אותו מהתיק. העיצוב של Gueit היה פרוגרסיבי וגם סימפטי, נפח את המקור בכל המקומות הנכונים כדי לגרום לו להרגיש חדש ומרגש, תוך שהוא נשאר נאמן לקלאסיקה של 1972 היכן שהיה צריך. שוב זה היה הלם, זכה לביקורת מגדולי התעשייה, כולל ג'נטה עצמו, ושוב זה הגדיר דור, והצית את המגמה של שעונים גדולים כמו המפץ הגדול של Hublot וה-Richard Mille RM001.

אבל עוד עשרים וחמש שנים מאוחר יותר וההצלחה של הרויאל אוק מתחילה להראות חיסרון; קל לראות ב-Audemars Piguet פוני טריק אחד, במיוחד לאור אוסף מלא ועשיר מאנשים כמו פאטק פיליפ ו-Vacheron Constantin, וכך השען שהתווה מסלול לענף כולו במשך חצי מאה לעשות הכל מחדש.

אין זה פלא שהקוד 11.59 הוצב תחת זרקור חזק כל כך. ה-Offshore יצא רבע מאה אחרי הרויאל אוק, ושוב חלפה רבע מאה. הציבור נעשה חסר מנוחה. האם Audemars Piguet יכול לשלוף אותו מהתיק בפעם השלישית? זה היה האתגר הגדול ביותר שהחברה התמודדה אי פעם. ב-1972, זה היה הכל או כלום, אבל ב-2019, המותג היה צריך לקחת את קו המוצרים המוצלח ביותר – אך החד-ממדי – ולהוסיף משהו טוב לא פחות אם לא טוב יותר. כשאין מה להפסיד והכל להרוויח, הסיכון נמוך. עם הקוד 11.59, זה משחק בהימור גבוה.

אז הנה, הקוד 11.59, וכאשר הוכרז לראשונה – טוב, זה לא סוד שהוא לא הצליח. אבל אז גם לא ה-Offshore, או הרויאל אוק לצורך העניין. היכן שהתעשייה צחקה ולעגה, הקונים המשלמים במזומן סיפרו סיפור אחר. האם זה אותו מקרה כאן? מוקדם מדי לומר. דבר אחד שברור, עם זאת, הוא שהטענה של הציבור מגיעה ממקום אחר הפעם. במקום שבו זוג הרויאל אוקס עורר סערה בגלל התעוזה המדהימה שלהם, הקוד 11.59 עושה את ההיפך. אם אנשים ציפו למשהו דרמטי, אין זה פלא שהם התאכזבו.

מה שהקוד 11.59 אמור להיות הוא שילוב של שני האישים של המותג Audemars Piguet. יש לך את הצד הקלאסי, הצד המסורתי, זה שהגיע לפני 1972; ויש לך את הצד המודרני, הצד הנועז שמגיע לאחר רויאל אלון. שתי הנטיות המנוגדות הללו לא יכלו להיות מקוטבות יותר, וזו עיקר הסיבה לכך שהרויאל אוק היה כה הלם במילניום האחרון. ולכן הקוד 11.59 מנסה להפגיש בין שתי הפרסונות הללו בסוג של הסכם שלום של יין נפגש יאנג.

הודות להצלחה המוחצת של ה-Royal Oak, ואולי ההסתמכות עליו, אודמר פיג'ה נאבקה להחיות את המורשת שלו לרמות של פטק פיליפ, למרות מוצא דומה כל כך. וכך, הקוד 11.59 מנסה להרחיק אנשים מה-Royal Oak אל הספקטרום הרחב יותר של יצרנית השענים של Le Brassus על-ידי שילוב פרטים קטנים דמויי Royal Oak כמו חלק המארז המתומן וברגים של רצועה משושה.

אבל אלה רק פרטים; לפני שאתה רואה את זה, אתה רואה את השעון כמכלול, וזה השעון כולו שלאנשים יש עצם לבחור איתו. החוגה פשוטה ומרחיבה, קריסטל מעוקל משני הצדדים מותח ומעוות את הידיים הרזות וסמנים לא מסובכים כאשר זווית הצפייה משתנה. זה הכל מאוד קלאסי אודמר פיג'ה. עם זאת, המארז בקוטר 41 מ"מ, בעובי 10.7 מ"מ, מקבל זיזים בעלי שלד ורצועות צחצוח וליטוש שמזכירים הרבה יותר את אודמר פיג'ה המודרנית. זו הדיכוטומיה בפעולה.

יש כאן גם מרכיב נוסף, כזה עדין שתבחין בו רק אם הוא נעלם. ציינתי שהרויאל אוק היה להיט גדול בקרב האיטלקים, שבהיותו מוקד כזה של סגנון ואופנה, עזר להגביר את הפופולריות של הרויאל אוק ברחבי העולם. הסגנון של הרויאל אוק, ולמעשה הסגנון של כל עיצובו של ג'נטה, נמשך ככל הנראה מהחיבור שלו לאיטליה דרך אביו האיטלקי. אם הקוד 11.59 יכול להיות מותג כמסוגנן על ידי האומה שהופכת את הסגנון למה שהוא, זה יכול להיות הצלחה. אולי, אם כן, זו הסיבה שהוא לווה כל כך הרבה מטעם איטלקי אהוב, Bvlgari Bvlgari – שעון שעוצב על ידי, ניחשתם נכון, ג'רלד ג'נטה.

לעוד על שעוני אודמר פיגה